Сафари по морю Банда, или Бандитские истории.

То, что существует море Банда, я узнал, когда мне позвонил Андре с Бали и предложил поучаствовать в подводно-охотничьем сафари по этому морю. Это море с таким необычным названием можно найти только на карте с крупным масштабом, и то, если заранее знаешь, что оно находится в Индонезии.

Неожиданная поездка на море с таким интригующим названием вместе с группой подводных охотников, - о чём ещё можно мечтать, когда в Питере выпал густой и, как всегда, неожиданный снег? До последней минуты тревожила мысль, что всё это слишком здорово, чтобы получиться. В аэропорт решил добираться на метро, а то вдруг весь город завалит, пока я собираю вещи… Не дай Бог опоздать на самолёт! А если вылеты на Москву тоже задержат? В общем, сплошной мандраж из-за того, что просто пошёл снег! Но по прошлой зиме мы знаем, что снег бывает разный, чаще всего нежданный, и может привести к транспортному коллапсу. Но, видимо, не так много его нападало: метро работало, движение на улицах не остановилось… Даже до аэропорта удалось доехать на машине без пробок. Таксисты, правда, в честь снегопада такой ценник выкатили, что принципиально поехал на частнике. И только сидя в самолёте, уверившись в том, что поездка состоится, и успокоившись, начал вспоминать, все ли взял?..

Что же необычного было в этой поездке? Нереальное место - « Тьмутаракань », где ни разу никто из ближайших моих знакомых не был, да и дальних тоже, жажда приключений и новых впечатлений, что ещё может вести человека в дальние неизвестные места. И конечно знания, та информация, которую не скачаешь даже из всемирной паутины, а если и скачаешь, то вместе с огромным количеством рекламы, из которой трудно узнать правдивую реальность.

Основное место встречи всех участников этого охотничьего сафари далёкий остров Бали. Пережив долгий беспосадочный перелёт и приземлившись на этом острове, успев только, как следует перекусить, перешёл в зал на местные авиалинии, где и собралась, наконец, вся наша группа. Это пять человек из Питера один наш товарищ из Севастополя, три американца и австралиец. Не успев даже познакомиться, как следует со всеми участниками, полетели всей группой с пересадками до Амбона, где нас уже ждала яхта, вышедшая за неделю до этого с Бали. Под руководством Андре - балийского подводно-охотничьего мультибренда и организатора этого сафари, мы добрались до нашей яхты. Погрузили на неё весь наш скарб. Рано утром, сразу же по прибытии, мы вышли из порта. Перекусив и немного поспав, к вечеру подошли к системе островов, напоминавшему некоторым особо уставшим и воспалённым от перелётов мозгам средне-женские возвышенности. Здесь нам предстояло сделать пробные нырки, по аналогии с дайвингом - «чек аут», проверить снаряжение, выбрать оружие и пристрелять его, подогнать необходимые мелочи: груза, буйки.

Порадовала прозрачность и температура воды. В холодных слоях она была всего 28-29 градусов, приближаясь у поверхности к 30. Все, кто имел, надели защитные костюмы, не содержащие ни грамма неопрена, что оказалось не совсем удобно. Остальные же охотники обошлись 1,5 миллиметровыми гидрокостюмами. Некоторое преимущество неопреновые костюмы при такой жаре всё же давали. Если на глубине загнать под костюм прохладненькой водички, на поверхности какое-то время будет уже не так жарко, ведь неопрен как от охлаждения тело защищает, так и от нагревания (когда находишься в воде). После непродолжительной охоты, принесшей на стол ощутимые результаты, всех путешественников скосил долгий и глубокий сон, под тихий шелест винтов яхты. Переход длился всю ночь. Наутро, выйдя на палубу, мы увидели, что наши приключения начались!! Вокруг безбрежное море и не видно никаких признаков цивилизации, то есть людей.

Яхта пришла к одиноко торчащей скале, у которой что-то дымилось сбоку. Этот дым мы приняли сначала за пионерский костёр, что разожгли местные аборигены в честь нашего прибытия (мало ли что придёт в голову от жары?). Но это была лишь ленивая вулканическая деятельность (фумарола), ведь сам остров обязан своим происхождением когда-то бурному извержению вулкана, и в потоке лавы вылез из глубины 3500 метров с уже сформировавшимся кратером. «Змеиный остров», как мы его окрестили, полностью необитаем, кроме птиц и змей. Змеи оказались водяными и активно пытались познакомиться с нами: подплывали вплотную и своим маленьким раздвоенным язычком проверяли, из чего сделаны наши ласты, ружья, а если прозеваешь, то и гидрокостюмы. Нас предупредили, что они ядовиты, но просто так не кусаются, только не надо ловить их руками, однако этого никто и не собирался делать. Правда, нырять в сопровождении двух, трёх, змеек (некоторые были до двух метров длинной), оказалось всё равно довольно не просто. Трудно расслабиться, когда вдруг лёжа в засаде на склоне, чувствуешь, что не ты один облюбовал этот камень, и тобой опять начинают назойливо интересоваться… Причём эти красивые змейки лезли знакомиться в самый неподходящий момент: дышишь ли ты на поверхности, ныряешь, и даже на всплытии. Но больше всего им нравилось это делать во время движения охотника вниз. Поэтому резкие испуганные движения при неожиданном обнаружении непрошенных соседей катастрофически уменьшали время нырка, но присутствие крупной и разнообразной рыбы увеличивало желание охотиться, заставляя делать нырки, всё глубже и дольше, приближаясь к своей обычной форме.

Прозрачная и тёплая вода, к которой очень быстро адаптировался организм, измученный поздней питерской осенью и ранним снегопадом, пересохшие жабры, всё это помогало организму быстрее войти в нужный тонус. А впечатления от увиденного кажется на всю оставшуюся жизнь врезались в память яркими незабываемыми образами, которыми потом грезишь во сне и наяву. Вот вишу я в синьке у самого обрыва, в толще воды, дна не видно, и жуть, и кайф. От прилива адреналина начинает сносить башку. Подходят два небольших тунца. Разворачиваю ружье, а это не просто, ввиду его значительной длинны, и «восьмым» чувством понимаю – кто-то барабанит по моим ластам, поворачиваюсь, а там пять змеек, таких больших и приятных, что про тунцов почему-то сразу забываю. Вроде пока ничего страшного, но как-то напрягаюсь... Хорошо, что гидрокостюм у меня толщиной полтора миллиметра (местные уверяют: его им не прокусить), а каково тем, кто в тряпочках, называемых «защитными костюмами» ныряет? Но зато, когда наблюдаешь издалека, плавают и ныряют эти змейки очень красиво. Кончик хвоста, приплюснутый с боков, является весьма серьёзным плавником, а переплетения ярких лент, которые они периодически создавали между собой, смотрелись просто превосходно. Но всё это, как я уже сказал, сильно напрягало и отвлекало внимание что отрицательно сказывалось на результатах охоты.

После перерыва на очень лёгкий обед и быстрый отдых, мы устроили вечернюю охоту. Нырнули с другой стороны острова, который, как оказалось, называется совсем не змеиным, а птичьим. Нырок, второй, третий, - как хорошо! Тут нет змей! И вдруг на тебе - сразу две плывут знакомиться. Резкое движение: толкаю одну ластой, другую прикладом ружья (была уже слишком близко), и змейки быстро уплывают. Опыт оказался полезен, ведь если её нежно отталкивать, то змейка настырно будет пытаться лезть в приятели, и только решительными действиями можно сразу же прекратить фамильярность. С этой стороны острова в верхнем слое 3- 5 метров видимость намного хуже. Очень тёплая вода с течением только по поверхности значительно ухудшала видимость, зато внизу по-прежнему 30 метров «прозрака». Но это тоже дало о себе знать. Ныряешь, не видя дна, проходишь 4 метра , и сразу всё проявляется, надо быстро сориентироваться, чтобы решить куда падать, не тратя драгоценные секунды. Вот два больших каранца заметили, как я падаю, теперь не подойдут, если не спрячусь за что-нибудь. Но ничего подходящего нет, издалека посмотрели, спокойно развернулись и ушли. Тунцов всё нет. Не то чтобы тучей, как обещали, а вообще нет. Но всякой другой рыбы навалом. Вижу, как к Андре во время его нырка сзади пристраиваются две вахи. Пытаюсь нырнуть вслед, но бесполезно - ушли. Оказывается, ко мне тоже пристраивались, а я не заметил, - просто перестал крутить головой, привык уже к змеюшнику. Если до сих пор никого не укусили, значит действительно не страшно. Поныряв часа два, двигаясь на ластах вдоль склона, решили на катере переместиться в другую зону. Когда влез на лодку, то увидел, что нахожусь там же, где входил в воду, даже назад снесло. А думал, что пол-острова пропахал. Вот так, течения внизу нет, а по поверхности - несёт. На маленькой лодке мы пошли на другое место вокруг острова. За мысом волна долбанула так, что чуть лодку не утопили. Пришлось прыгать в воду и ждать, пока откачают воду. Андре молодец, упрямый парень назад не повернул, пошёл дальше, периодически отчерпывая ковшичком воду. Видимо лодка и мотор не его. Наконец, через минут сорок, дошли до места, где ныряли с утра. Здесь течения не было и «прозрак» больше: 20 метров вниз и все 30 по горизонту. Ныряю вдоль свала, который без дна (не видно дно даже тогда, когда уже находишься внизу), кругом стая хирургов, а внизу два каких-то слишком крупных. На втором нырке разглядел: боковые плавники и белые точки на хвосте – не хирурги!! Двигаюсь вдоль склона, ныряю снова, планирую прямо на них. Вот они - два тунца идут себе, плевать хотели на меня и моё планирование. Выбираю, естественно, покрупнее, для надёжности стреляю прямо в голову, чтоб не мучился. С двадцати двух метров всплываю с натянутым резиновым фалом в руке. Тащу от склона. Главное, не дать уйти под карниз. Всё, тунец пошёл в глубину, вдоль фала натянутого как струна продолжаю всплытие, из рук его не выпускаю, скольжу наверх. Буёк периодически уходит под воду. Ну вот, самое интересное началось. Про себя, думаю: «Как хорошо, что длинный резиновый фал купил, 22 метра амортизируют рывки лучше, чем 15». Устал, да не я, тунец. Как только даёт слабину, быстро тащу его на поверхность. Ещё несколько рывков и всё. Видимо, хорошо попал в голову. Дальше всё по схеме,- приговорил ножом и в лодку. Сам туда же, хватит на сегодня, да и солнце скоро сядет. Взвесили - 12 килограмм , а тянул как за двадцатник. Надо завтра второй буёк повесить и весы проверить. Пенопластовые буи, длинной один метр, входят в обязательное снаряжение охотничьего сафари на крупного тунца, как груза и длинные слонобои с 3-5 тягами по желанию, если своё ружье почему-то не устраивает.

С ужином опоздали, команда долго чистила рыбу. Всю ночь был переход, иногда швыряло не по-детски, вкусная жареная рыба сама выпрыгивала из тарелки во время особо сильных волн. Утром пришли на новое место: несколько островов тоже вулканического происхождения, здесь живут люди. На это указал паром, подошедший к берегу. С моря человеческих следов не видно. Говорят, тут жили людоеды, а может ещё живут? Лучше б они рыбу ели, гораздо полезнее. Тем более, здесь её полно. Мы, правда, пока ничего достойного ещё не подстрелили, а то, что добыли, скормили на приманку. Но тунцы так и не пришли. Зато появился большой хаммерхед (акула молот), хорошо, что прошёл мимо. Сменили место - та же канитель. Вылезли на кораблик, перекусили, идём к другому островку, переход часа два.

Пришли не к острову, а на подводное плато. Это такой стол протяжённостью с километр и глубиной метра три, по краям обрыв, дна не видно. Рыбы много, но трофейной пока нет. Поэтому не стреляем, холодильники уже забиты. Команда бунтует, чистить рыбу отказывается. Зато сашими из тунца и каранца каждый день. Переместились на противоположный свал плато, он уже не такой крутой и дно, медленно уходящее вниз, просматривается до глубины 30 метров . Сказочный ландшафт, красивейшие кораллы, рыбки разноцветные, но любоваться некогда, пашем синьку, в надежде на трофей. Трофеи периодически появляются, но пока не наши. Да и в планы у них видимо не входит становиться трофеями. Так издалека посмотрят на стаю придурков, висящих в толще воды и дальше по своим рыбным делам. Стреляем подкормку, крошим, никого нет, видимо наши рыбы уже сытые, да и жратвы здесь итак навалом.

До захода солнца успели всех охотников собрать, некоторые не хотели вылезать. Закинули на ужине внутрь все, что было на столе, показалось мало. Но арбуз облегчил положение. И глубокий сон. Во сне опять рыба, рыба, рыба, всякая и прямо под носом плавает, плавает!!!! Достало!

Утром стоим на плато,- тоже остров вдалеке, вроде переходили, почему же опять назад пришли? «Другое место»,- говорят. Придётся поверить. Связи нет за всё время путешествия, работает только спутниковый телефон, взятый специально для таких поездок.

Да что там нового? Опять Питер завалило снегом, и снова неожиданно? Это уже не новости. Зато здесь снега никогда не было и дожди, извините ливни, идут только по ночам, корабль аж стонет от воды. Кораблик нам достался хороший, просторный для десяти пассажиров, ещё столько же экипажа (правда, сосчитать никак не можем, очень похожие все).

Палуба, наверное, специально лакированная, чтобы можно было кататься по ней, когда она мокрая, а так всё для длительных путешествий и название подходящее «Мата Хари», переводить не надо. Короче, выкинули нас на край плато. Пока разматывали фалы от буёв, особо хитрые из нашей группы решили десантироваться подальше, может там рыбы больше или чтобы никто не мешал? Нас сдуло с плато, даже не заметили, как. В синьке определились, куда плыть, включили повышенную скорость, дошли. Нырнули, опять сдуло, Да,- течение не слабое. С трудом дождались катер. Он долго высаживал нашу вторую группу, залезли уже не спеша, наблюдая, как они тоже кричат и машут нам руками и ружьями. Что, тоже течение? А вы гребите, гребите, мы тоже погребли. Перебросились на противоположный склон плато. Если к стенке не приближаться, течения нет, у самой стенки может на плато вынести, ласты не спасут, только на катере поймают, на другом краю. Вообще течение здесь меняется очень часто, то выключают его, то опять включают, за короткое время может измениться по нескольку раз. Поэтому периодически поднимаешь голову, чтобы убедиться, что катер недалеко, и на нём не спят. Корабль тоже ходит галсами неподалёку. Бросить якорь у них не получается. Вернее бросить то получиться, а заякориться - вряд ли. Максимальная глубина в этом море 7440 метров . Знаменитая впадина Вебера (правда не знаю, чем она знаменита), Но средняя глубина в 3127 метров говорит, что якорного каната не хватит. Ночью если яхта не на ходу, то дрейфует или медленно ходит рядом с островом. Сегодня очень длинный переход - всю ночь и пол светового дня. Пришли на плато, переходящее в песчаный пляж, по его центру. По площади плато очень большое, да и сам островок тоже не маленький. Мы его окрестили «Черепаший». На нём черепахи нерестятся, то бишь откладывают яйца. Действительно, черепах больше, чем рыбы. На каждый нырок по две-три черепахи выходит. Со всех сторон движение. Но это лучше, чем змеи. Вынужденный отдых длительного перехода заметно помог. Нырять все стали значительно лучше. Только было бы зачем, крупной рыбы вообще нет. Опять ушла на дальний кордон. А стоять здесь будем два дня, (пардон, дрейфовать). Несколько раз сменяли место. Всё равно вокруг только черепахи. Даже спящие в гротах есть. У некоторых один хвост торчал, типа спряталась. Тоже мешали охотиться. Только затаишься в засаде, смотришь, в толще что-то большое движется, чемодан? Сердце усиленно зачастило, где-то внутри засосало - ну вот, уже сейчас, а это черепаха! И размер чемоданный. Мало того, увидит тебя затаившимся, норовит подплыть, познакомиться, начнёшь всплывать, сразу ноги делает, то есть ласты, только передние. Под самый заход солнца, бросив прикормку в виде свежее раскромсанной рыбы, мы, наконец, увидели и даже подстрелили несколько тунцов - небольших (по 10 -12 килограмм ), но всё равно приятно. До этого, сколько не кормили, приплывали одни акулы. В основном рифовые, но все, какие-то потрёпанные и слишком шуганные. Наверное, каранцы достали их своим моционом (любят они почесаться о шершавый акулий бочёк). Вся стая проходит и каждый норовит приложиться. Акула сразу улепётывает, куда глаза глядят. На наш вопрос: «Акул здесь ловят?»,- последовал столь же лаконичный ответ: «Нет, они не вкусные». При таком изобилии рыбы, здесь предпочитают ту, с которой возиться поменьше… Поэтому первое и основное блюдо - сашими из тунца, или небольшого каранца.

На рассвете после очередного перехода увидели рядом ещё несколько островов. Поросшие зеленью, но ровные, как стол, все - в окружении больших плато. На наше предложение прогуляться, ответили - пожалуйста, только далеко идти по воде. Мелкое плато, катер не пройдёт, а пешком метров 500 – 800 по воде и неизвестному дну. Но гулять некогда, в шесть утра вскочили как заведённые, сами, будить не надо, уже в полной боевой стоим у катера. Так бы на работу! Расселись, погнали. Самый сложный вопрос - где высадиться? Чтобы было самое рыбное место! И, конечно, чтобы только у меня! Так думал каждый, не признаваясь в этом никому, даже себе! Поэтому сначала долго выбирали общее направление движения, а затем выбрасывались парами. С утра обычно охота хуже, чем к вечеру, но не обязательно. Бывает, нет рыбы, ныряешь в пустоте, вдруг такое подходит, ради чего собственно и ехал. Так и сейчас, проявился такой монстр, медленно пошёл ко мне, но видимо измученные долгим ожиданием мои нервишки не выдержали. Выстрел, видно как летит гарпун, видно, как не долетает до морды. Большой размер рыбы дал ошибку в расстоянии, какие-то файлы в мозгу не так сработали, и промах! Но всё равно хорошо - встреча была, остальное - моя проблема. Можно, конечно, утешать себя мыслями о том, что все ещё впереди, или о том, что снаряжение, зато типа целым осталось… Но это в традиции местных охотников, у них гарпуны с одним флажком, не отделяющимся наконечником. Я спрашивал: «А если попадется крупный тунец, он же гарпун сломает!» «А мы не стреляем больших рыб??? Гарпуны слишком дорого стоят». Вот оправдание - железно!!! Но у нас не катит. Всё же вечером, подбив приличного тунца (23киллограмма), почувствовал, как энергично растягивается 22 метра резинового амортизационного линя, на неизвестно какую длину, как вертикально встаёт метровый пенопластовый буёк, начиная нырять в глубину. Вот он, кайф!!! Рыба с гарпуном исчезает в глубине (хорошо буёк к гарпуну, а не к ружью прицеплен). Но по натяжению линя понятно, ещё не сошла и не оторвала ничего, пока сидит. Держишь буек нежно, не дай бог утащит любимую игрушку. Как только линь слабеет, начинаешь лихорадочно тянуть наверх, при этом отплываешь от склона насколько это возможно. Вот из глубины показалось, что-то белое, опять потянуло, отпускаешь постепенно. И так несколько раз, не помню, сколько, но катер уже был рядом. Издалека видно вертикально стоящий буй. Некоторые особо «жадные» по два цепляют. Главное подтянуть как можно мягче, нежнее и схватить за хвост, но ещё главнее удержать! Поэтому всякие приёмы самбо и другой обороны здесь очень пригодятся. Дрожащей от вожделения рукой достаёшь нож и ищешь заветную точку «джи» на голове. Всё дернулся последний раз. Можно грузить в лодку. Да и самому пора вылезать, хорош уже, хлебнул адреналинчику.

В крайний день нашего сафари море хоть и Банда, но поступило по-джентельменски, всем дало зачётную рыбу. Были и тунцы, и крупная барракуда, и снепперы или как их ещё называют «луциан бохар». Хорошее завершение путешествия с позитивным результатом. Но всё же не результат - главное, а тот настрой, который даёт настоящему мужику охота. Традиционно все люди испокон веков делятся на две категории: собиратели и охотники. Так сложилось с доисторических времён. Добывали пищу охотой и собирательством, что в нас живёт и поныне, пусть глубоко, но от этого не избавиться. Если ты по натуре охотник, но держишь это в себе, то к хорошему это не приведёт, организм работает в современном мире в перегрузе. Такое занятие - как отдушина, позволяющая разгрузить психику, вспомнить своё изначальное предназначение, и выполнить заложенные в тебя природой задачи – добыть пищу и прокормить свой род.

Как говорят, любой результат - это всё равно результат. Опыт самая главная ценность таких поездок. А здесь мы ехали своей сплочённой группой 6 человек из нашего клуба и 4 иностранца: 3 америкоса и австралиец. Тоже очень больные подводной охотой люди, и в основном на тунца. Так что было на что посмотреть. Два американца (мы их прозвали «братьями»), ныряли только вдвоём, очень хорошо и слаженно работали в паре. Пока один ныряет, второй - на поверхности страхует. У них с собой всегда был целый арсенал приманок. На отдельном буйке висела гроздь флешеров и зеркал. Подводные фотоаппараты у каждого. Создавалось впечатление, что они всё время в движении: то разворачивают свою трехомудию, то передвигают, то сворачивают, то прикармливают рыбу. В общем, сплошная суета. Я как-то раз попал рядом с ними, решил заодно понаблюдать, просто пришёл в ужас. Лежу на краю рифа на двадцатке, всё хорошо видно, наблюдаю за ними и за рыбой. Вижу, флеши развернули в толще воды недалеко от рифа, суетятся. Меня хирурги окружили (рыбы такие) плавают почти вплотную, вдруг американец ныряет в мою сторону. Как то мне это сразу не понравилось, падает прямо ко мне и целится в мою сторону. Стреляет хирурга рядом со мной. Ныр у меня как-то сразу пропал, думаю, с голодухи совсем озверели, хирургов стреляют, да ещё прямо из-под носа. Пока всплывал, они его уже распотрошили на мелкие кусочки. Во, думаю, классно, бесплатная подкормка, сейчас весь тунец наш будет. Поныряли, поныряли, рыбы нет, дальше понеслись, прямо энерджайзеры какие-то.

Третий американец был облеплен катафотами разноцветными, как ёлка праздничная. Мы его прозвали «йога», он по утрам делал разные позы. Его ласты были издалека заметны: как в воде, что-то засверкало - всё, йога плывёт. На ружье тоже живого места не было, даже на рукоятке зеркальце и СД диск, без плеера, правда. На шее свисток, какой-то маячок на боку, издававший таинственные звуки. И австралиец - очень колоритная фигура, видимо, тёртый уже калач - по снаряжению видно и по шрамам, как оказалось, покусанный акулой. В-общем, народ интересный. Многое посмотрели, подсмотрели, сделали выводы, но как они стали только рыбу подкармливать. И то, под руководством Андре. Хотя некоторые так втянулись, что скармливали больше, чем стреляли. Не всегда этот приём был результативен. Зато акулы на подкормку появлялись с завидным постоянством.

Австралиец нас удивил своим талмудом. Толстая тетрадь, там записаны все добытые рыбы, где, как, приложены фотографии, не только подстреленной рыбы, но и увиденной, схемы подходов, и методов охоты. Когда мы поинтересовались, сколько же времени ведутся эти записи, он ответил - что это только за полгода, остальная стопка тетрадей дома. Серьёзный труд систематизации собственных приключений и наблюдений. Ну а про ружья - просто отдельная тема, если интересно, потом расскажу. Скажу только одно: они совсем не «парятся» с такой проблемой, как перевес. Просто берут всё, что может пригодиться, сколько оно не весит. Может, другими авиакомпаниями летают? Мне пришлось ружьё и резиновый фал оставить на Бали до следующего раза, надеюсь, это будет скоро!!!!

Докучаев Владимир

8 ми кратный чемпион России

по подводной охоте

Спортивно Технический Клуб «Батискаф»

г. Санкт Петербург.